Архив February 2008
Что следует знать, приступая к устройству фундамента
27 February, 2008 - Автор: admin
Фундамент — это основание здания, и от его прочности зависит долговечность сооружения. При заложении фундамента, прежде всего, следует изучить структуру грунта на участке, глубину его промерзания, уровень грунтовых вод. Лучшим основанием для фундаментов является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание не дает перекосов.
Скальные грунты прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. В этом случае закладывать фундамент можно прямо на поверхности.
Хрящевые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубину не менее 500 мм независимо от глубины промерзания.
Ремонт и пригонка дверей
27 February, 2008 - Автор: admin
Осевшую дверь можно либо поднять, надев на стержни дверных петель металлические прокладки (колечки), либо снять рубанком снизу несколько миллиметров нижней обвязки. После этого следует подогнать дверной замок так, чтобы щеколда попадала в отверстие косынки замка, закрепленной в коробке (косяке).
Небольшое несовпадение устраняют напильником, вырезав отверстие побольше, или снимают косынку и устанавливают ее заново в соответствующее место. Надетые прокладки (кольца) следует смазать густой смазкой. Их можно изготовить из прочной проволоки нужного диаметра.
Изучение схемы электропроводки
27 February, 2008 - Автор: admin
Без знания принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. Например, из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте.
Поэтому домашнему электрику следует изучить схему электропроводки в своей квартире и составить ее принципиальную и монтажные схемы.
Ознакомление с электропроводкой целесообразно начать с выводного устройства. В этих устройствах от вводного распределительного щита жилого дама линия трехфазного переменного тока с напряжением 380-220 В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квартиры. На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты для каждой групповой линии. В одну квартиру может вводиться несколько самостоятельных линий, в том числе отдельная силовая линия для питания электроплиты и других электронных приборов кухни.
Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фазный провод и нулевой рабочий провод, соединенный на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Нулевой и фазный провод составляют одну фазу. Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в фазный провод.
Врезка оконных и дверных приборов
27 February, 2008 - Автор: admin
Для удержания оконных переплетов в закрытом положении вверху и внизу рамы устанавливают шпингалеты с личинками. Шпингалеты крепят шурупа¬ми на середине бокового бруска переплета к створке, имеющей внутреннюю четверть. Личинки для шпинга¬летов крепят к плоскости оконной коробки или фраму¬ги, их обычно устанавливают на подкладках. Для удер¬жания форточек в закрытом положении устанавливают накладные задвижки, которые крепят шурупами.
СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ
27 February, 2008 - Автор: admin
Основное требования к электрическому соединению: обеспечить надежный и долговечный контакт в электрической цепи с сопротивлением, не превышающим сопротивление эквивалентного участка целого проводника, а для соединений, работающих в условиях, не исключающих случайное растяжение, обеспечить также механическую прочность, не менее прочности проводника. Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, опрессовкой; стягиваем при помощи болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов.
Наибольшие трудности при соединениях вызывают алюминиевые жилы, на поверхности которых всегда имеется плохо проводящая, твердая и тугоплавкая оксидная пленка. После зачистки поверхности алюминия она мгновенно образуется вновь. При пайке эта пленка препятствует сцеплению с припоем, при сварке образует в расплаве нежелательные включения. Температура ее плавления около 2000°С, то есть в три раза больше, чем алюминия. При алюминии проявляет другой свой недостаток: низкий предел текучести, в результате чего алюминий "вытекает" из-под зажима, ослабляя контакт.
Инструменты и приспособления для плотничных и столярных работ
27 February, 2008 - Автор: admin
Для обработки древесины применяют различные инструменты и приспособления. Режущая часть в инструментах обычно изготавливается из высококачественной инструментальной стали.
Топор строительный предназначен для рубки древесины и выборки в ней пазов, четвертей, а также для обработки бревен, досок и подгонки отдельных узлов деревянных конструкций. Он должен быть хорошо наточен, насажен на деревянную ручку (топорише). Топорище изготовляют из древесины твердых пород (граб, ясень, клен, береза). Древесина топорища должна быть без трещин, гнили, сухой (влажностью не более 12%), без сучков; волокна древесины должны проходить вдоль продольной оси топорища. Топорище пропитывают олифой с добавлением 10-12% охры. Длина топорища обычно составляет 400—450 мм, толщина 24~26 мм.
Пила применяется для поперечного распиливания бревен (двуручная с крупными зубьями), а для распиливания мелких деталей (досок, брусков) используется ножевая пила (ножовка) с зубьями различной крупности. Пилы с мелкими зубьями обычно применяют при выполнении столярных работ:
ТЕХНОЛОГИЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ
27 February, 2008 - Автор: admin
Чтобы достичь хорошего качества малярных работ, необходимо перед окрашиванием хорошо подготовить поверхности.
Новые бетонные, оштукатуренные, гипсовые поверхности сначала очищают от пыли, затем с помощью лещади, шкурки или пемзы устраняют шероховатости, неровности и другие дефекты (по сухой поверхности). После этого разрезают имеющиеся трещины на глубину не менее 3 мм, смачивают их водой и замазывают специально приготовленной подмазкой или гипсовым раствором. Затем поверхность затирают теркой. Гипсовый раствор следует готовить небольшими порциями, так как он очень быстро твердеет.
Новые деревянные поверхности должны быть очищены от пыли и грязи, а затем освобождены от сучков, засмолов, пробок путем их вырубки на глубину не менее 3 мм. После этого нужно разрезать трещины и щели. Если этого не сделать, то при усыхании древесины сучки, засмолы выступят бугорками на окрашенной поверхности и краска будет разрушаться.
Подготовительные операции к покраске поверхностей, ранее окрашенных масляной краской, зависят оттого, какая это поверхность и как держится старая краска.
Отделка отопительных печей
27 February, 2008 - Автор: admin
Оштукатуривание производят после окончательной просушки и осадки печи. Швы кладки расчищают на глубину 5—10 мм.
Раствор будет лучше держаться, если его наносить на металлическую сетку с ячейками 20 х 20 мм, которую закрепляют на поверхности с помощью сдвоенных концов проволоки диаметром 2—2,5 мм, заложенной в швы при кладке на расстоянии 120 мм друг от друга по горизонтали и через 3 ряда по высоте либо гвоздями, забиваемыми в швы кладки на 50 мм. В глинопесчаный раствор состава 1 : 1,5-2 по объему может быть добавлен цемент М 300 (0,34), или известь (14). Раствор наносят на горячую смоченную водой поверхность двумя слоями: первый — жидкий (сметанообразный) и после его схватывания — второй, более густой. Толщина каждого слоя 5—6 мм; общая толщина штукатурки 10—15 мм. После нанесения второго слоя поверхность выравнивают, а после его схватывания — затирают. Если на высохшей штукатурке появятся трещины, их смачивают водой, замазывают раствором и затирают.
Подготовка поверхности под окраску
27 February, 2008 - Автор: admin
Для отделки помещений применяют клеевые, водно-дисперсионные и масляные краски. Большинство лакокрасочных материалов можно приобрести в магазинах в готовом виде или в виде полуфабрикатов, некоторые можно приготовить самим, например, клеевую краску (из воды, мела, пигментов красителя и клея).
Ремонт начинают с обработки ранее окрашенных поверхностей.
Перед покрытием клеевой краской оштукатуренных поверхностей их необходимо загрунтовать. Грунтовки под клеевую краску бывают мыловаренные (мыловар), купоросные « квасцовые. При выборе состава грунтовки необходимо учитывать, что некоторые пигменты изменяют цвет под воздействием купороса (сульфата меди), поэтому при наличии в краске таких пигментов следует применять грунтовку мыловар или квасцовую.
Рецепты мыловаренной грунтовки: а) известь — 2 кг, хозяйственное мыло — 200 г, вода — 10 л; б) известковое тесто жирное — 3 кг, хозяйственное мыло — 300 г, олифа — 100 г, вода— 10 л.
Как стелить (укладывать) линолеум
25 February, 2008 - Автор: admin
Во многих рекламных статьях, посвященных ПВХ-покрытиям именуемым на бытовой лад искусственным линолеумом, часто можно прочесть, что "линолеум не обязательно приклеивать к основанию, его достаточно просто настелить на пол". Сразу внесем некоторые поправки. Ввиду путаницы используемых терминов, надо оговориться, что линолеум изготовленный по старинной технологии из натуральных компонентов к полу необходимо крепить намертво, то есть на клей или мастику. Что же касается более распространенных ПВХ-покрытий, то их условно делят на бытовые и коммерческие. Более подробно о различиях между этими двумя видами напольных материалов, мы поговорим чуть позже. А сейчас отметим лишь то, что в "свободном полете" (без жесткого крепления на клей) могут находиться только более тонкие бытовые виды ПВХ-покрытий, коммерческие же серии обязательно клеятся к полу.
Технологии укладки линолеума и ПВХ-покрытия мало отличаются друг от друга. Каким бы ни был ваш выбор, перед тем как оформить пол, придется подготовить основание и сам материал. Но сперва несколько рекомендаций. Во-первых, надо помнить, что укладку материалов обоих типов можно производить при температуре выше 15 градусов. Во вторых, перед укладкой рулон необходимо раскатать по сухому и чистому основанию и выдержать так, в свободном состоянии 1-2 суток. Однако торопиться не стоит, если покрытие было принесено с улицы, где температура воздуха была ниже нуля, оно должно сутки отлежаться в рулоне.
Как выбрать проект дома
25 February, 2008 - Автор: admin
Начинать любое строительство нужно с соответствующей документацией. И чтобы построить дом своей мечты, а не избушку Бабы-Яги, следует очень ответственно отнестись к выбору проекта. Самый прямой путь выбрать хороший дом - объездить как можно больше коттеджей и попросить хозяев понравившегося строения за энную сумму поделиться с Вами проектом. Но представляете, сколько времени и бензина Вам будет стоить такая затея? И далеко не факт, что Вам покажут хоть краешек вожделенного документа. Наши простые рекомендации помогут сориентироваться и найти то, что Вы хотите, среди баз типовых проектов коттеджей либо как можно точнее сформулировать свои требования архитектору.
Проект дома: типовой или свой?
Для начала давайте ответим на такой вопрос: Вас устроит типовой проект коттеджа? Еще не определились? Тогда для начала отметим все плюсы и минусы авторского и типового варианта.
Главный плюс собственного проекта коттеджа - это, безусловно, его оригинальность. Ни у кого больше (при условии добросовестности архитектора) такого дома, как у Вас, не будет. Второй плюс - Вы сможете полностью удовлетворить любые специфические потребности Вашей семьи. Например, жена хочет, чтобы лестница наверх непременно шла посредине дома, Вы считаете, что без двух каминов загородный дом - не загородный дом, а ребенок жить не может без собственной ванной. Вероятность того, что Вы найдете типовой проект с такой планировкой помещений, мала. Поэтому лучше сразу идти к архитектору. Главный минус авторского проекта коттеджа - деньги, деньги и еще раз деньги. В смысле, деньги с Вашего счета отминусуются очень даже прилично. Еще один, скорее, не недостаток, а риск - это низкая квалификация архитектора. Если он неверно рассчитает технические параметры дома, построить его будет ох как сложно. Да и простоит он недолго. Поэтому в случае выбора собственного проекта коттеджа не экономьте на архитекторе - свой дом Вы строите раз в жизни, а чем лучше специалист, тем меньше вероятность, что Вам придется делать это дважды - во второй раз по нормальному, жизнеспособному проекту. Причем учтите - ни времени, ни нервов, ни денег за попытку строительства напроектированных непрофессионалом "воздушных замков" Вам никто не вернет.
Плюсы типовых проектов обратны минусам авторских - они обойдутся дешевле, причем, скорее всего, по ним уже строили здания, и в документацию внесены соответствующие исправления. Минус - возможность встретить "клона" в любой коттеджной застройке.
Как показывает практика, лучше выбирать все-таки типовой проект дома. И если Вас что-то не совсем устраивает - вносить небольшие изменения вместе с хорошим архитектором. Причем учтите - любой проект все равно нужно привязывать к местности. И для этого лучше обратиться к опытному строителю.
Где можно строить дом. Или, вернее, где нельзя.
25 February, 2008 - Автор: admin
Загородный дом по прежнему является заветной мечтой многих из нас. И вот вы наконец решились на строительство собственного деревянного дома. Казалось бы, половина пути пройдена - найден участок в живописном месте, в голове уже зреют идеи насчет проекта будущего дома, штудируются тематические издания... И чтобы ничто не омрачало вашего счастья от обладания собственным домом, перед покупкой земельного участка необходимо убедиться, разрешено ли ли на его территории строительство. Или нет.
Свой частный деревянный дом можно строить далеко не везде. И чем раньше вы получите информацию о возможных существующих ограничениях - тем больше времени, денег и нервных клеток сэкономите. Наверное, не очень приятно было бы узнать, что твой свежеприобретенный участок непригоден для застройки . И лучше выяснить это заранее, а не тогда, когда компетентные органы откажутся выдавать разрешение на строительство. Или того хуже - примут решение о сносе уже построенного деревянного дома (а такие прецеденты нам всем хорошо известны, не так ли?)
Где же нельзя строить жилье?