http://stroisnami.org/ Статьи и советы по ремонту и строительству en-us Nucleus CMS v3.24 © Weblog http://backend.userland.com/rss http://stroisnami.org//nucleus/nucleus2.gif http://stroisnami.org/ http://stroisnami.org/index.php?itemid=105 Ремонт кровли


При ежегодном текущем ремонте кровли из рулонных материалов - покрытии битумной мастикой, замене дефектных мест, заделке пробоин - капитальный ремонт потребуется через 5-6 лет.

Рулонные материалы-толь, пергамин, рубероид промышленность изготовляет для нижних и верхних слоев кровельного ковра. Во время ремонта необходимо применять материалы строго по назначению. Неправильное их использование приводит к низкому качеству ремонта и быстрому разрушению кровли.

Обе стороны толя и рубероида снабжены при изготовлении различными посыпками, которые не только придают прочность, но и препятствуют склеиванию материалов во время хранения и перевозки. Однако посыпки препятствуют ковру и требуют обязательного их удаления или счистки с обеих сторон ремонтируемого места.Для более легкого удаления посыпки материалы смазывают различными маслами: рубероид - соляровым или зеленым, толь - антраценовым или зелены м. Смазку наносят щеткам и или кистями.

Под влиянием масла посыпка легко удаляется, загрубевшие рулонные материалы становятся эластичнее, заплаты к ним легче и прочнее приклеиваются. Удаляют посыпку стальной щеткой, металлическими или деревянными шпателями. Материал при этом кладут на ровное основание, чтобы не порвать его во время работы.

Размер заплаты должен быть больше ремонтируемого места по всем сторонам на 10 см. Если же заплаты укладывают одну на другую, то последующие должны быть больше предыдущих на 10 см по всем сторонам.

При отвороте покрытия удаляют грязь, поврежденные места и имеющуюся там мастику. Ковер просушивают и только после этого приступают к приклейке заплат горячей мастикой.

Выдавленную излишне нанесенную мастику пришпатлевывают к кроме заплаты или отвернутого ковра шпателем, хорошо приглаживают и посыпают подогретым песком. Это делают для того, чтобы мастика, разогреваясь от солнечных лучей, не могла плавиться и стекать.

Если ковер или наложенные заплаты поднимаются и не прилегают плотно к основанию, их пригружают. Здесь песчаную посыпку делают потолще, чтобы к мастике не мог прилипнуть груз. После отвердения мастики груз убирают.

Вмятины ремонтируют так. Место повреждения хорошо просушивают от загрязнений и старой мастики. Из горячей мастики, смешанной с песком и сухими опилками, готовят замазку и зашпаклевывают вмятину, тщательно разравнивая края. Наместо, где обнаружен дефект такого рода, можно положить также и заплату.

Ремонт кровли выполняют в теплое, сухое время, иначе в утеплителе и стяжке накапливается влага. Она при нагревании кровли переходит в пар, образуя в покрытии вздутия. "Мешок", наполненный водой, разрезают конвертом (крест-накрест), отворачивают углы, удаляют воду, очищают и просушивают. Далее наносят слой мастики и наклеивают заплату из рубероида по размеру отгибов. Дефектное место снова покрывают мастикой и на него наклеивают отогнутые концы старого рубероида, а сверху (на разрез)-две заплаты, закрывающие пробоину со всех сторон на 10- 15 см. Все хорошо приглаживают.

Места с расслоившимся ковром разрезают, очищают от грязи и старой мастики, удаляют испорченные куски. Полотнища заворачивают, сушат и укладывают последовательно на мастику. По линиям разреза наклеивают по одной-две заплаты шириной до 20 см, обмазывают сверху мастикой и посыпают подогретым песком.

Мастику наносят тонким слоем щетками или кистями с жестким волосом, на небольшие заплаты - шпателем, хорошо разравнивая ее. Неширокие трещины на кровельном ковре разрезают, очищают, просушивают и заливают горячей мастикой с конопаткой - заполнением паклей и ее уплотнением - разравниванием и разглаживанием мастики. Такие места можно также покрыть заплатами.

Мельчайшие не протекающие трещины очищают от грязи, просушивают и покрывают горячей мастикой или битумом. Работу с горячими материалами необходимо выполнять осторожно, соблюдая меры безопасности.

При варке битума следят за тем, чтобы из него не выгорело масло, иначе материал станет непригодным для гидроизоляции. Окраску рубероидной кровли мастикой или битумом повторяют через каждые два года.

Если в результате протечек сгнили обрешетка и дощатый настил, их заменяют. Настил выполняют из досок толщиной 25 мм с зазором 1-5 см. Новое деревянное основание тщательно проверяют 3-метровой рейкой. Просветы между основанием и рейкой могут быть не более 5 и 10мм на 1м соответственно вдоль и поперек ската.

Затем отесывают все выступы и острые углы, заделывают щели, покрывают поверхность настила мастикой и наклеивают рулонный материал.

Полотнища наклеивают в одном направлении параллельно стоку воды (при уклоне 15-25 %). Если деревянные основания делают из сырого пиломатериала, первый слой рубероида или толя прибивают гвоздями с широкими шляпками в швах нахлестки с шагом 15 см, а в средней части полотнища - в два ряда с шагом 50 см, располагая их в шахматном порядке.]]> Статьи http://stroisnami.org/index.php?itemid=105 Wed, 27 Feb 2008 01:05:40 +0300 http://stroisnami.org/index.php?itemid=104
Размеры фундаментов для одноэтажных и двухэтажных садовых домиков обычно одинаковы, так как нагрузки, передаваемые на основание, относительно невелики, и несущая способность грунта полностью не исчерпывается. Главными факторами, определяющими размеры фундаментов, являются толщина стен, вид и глубина промерзания грунта. Наиболее экономичными считаются фундаменты, если их объем минимальный. Поэтому, если позволяют условия грунта, следует применять столбчатые фундаменты и избегать необоснованного утолщения фундаментов. Если свойства грунта неблагоприятны, следует расширить только нижнюю часть фундамента (подошву).

Очень важно знать глубину промерзания грунта, так как во многих случаях от этого зависит глубина заложения фундаментов. Для каждой географической местности существует нормативная глубина промерзания грунта как среднее значение по многолетним наблюдениям в местах, очищенных от снега.

В Минске и Риге, например, она принимается равной 100 см, Москве и Ленинграде — 140 см, Куйбышеве — 170 см и т. д. Однако следует отметить, что даже в пределах Белоруссии нормативная глубина промерзания может меняться. Поэтому перед устройством фундаментов следует выяснить глубину промерзания грунта в данном районе (это можно выяснить в местной строительной или проектной организации).

Глубина заложения фундаментов зависит и от вида грунта. При этом следует учитывать, что в хрящеватых (хрящ, гравий, обломки камня), а также в крупнозернистых песчаных грунтах независимо от уровня грунтовых вод и глубины промерзания фундаменты следует закладывать на глубину не менее 0,5 м от поверхности планировки; в мелкозернистых, пылевидных и пучинистых грунтах, расширяющихся и сужающихся при замерзании и оттаивании (глинистых, суглинистых и т. д.), глубину закладки фундамента определяют, принимая во внимание глубину промерзания грунта и уровень грунтовых вод в период замерзания.

Кроме состояния грунта, на глубину заложения фундамента влияет также положение уровня грунтовых вод (УГВ):
— если грунты имеют только небольшую естественную влажность (то есть УГВ низкий) и расстояние до УГВ в период замерзания превышает глубину промерзания грунта плюс 2 м, то глубина закладки фундаментов должна быть не менее 0,5 м;
— если расположение УГВ в период замерзания меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, но более глубины промерзания грунта, то фундамент следует закладывать на глубину промерзания, но его часть, находящуюся ниже 0,5 м, можно заменить песчаной или гравийной подушкой;
— если расстояние от уровня грунтовых вод меньше глубины промерзания грунта, то фундаменты следует закладывать на глубину промерзания или даже на 0,1 м глубже.

Глубину заложения фундаментов внутренних капитальных стен можно принимать равной 0,5 м независимо от глубины промерзания грунта.]]> Разное http://stroisnami.org/index.php?itemid=104 Wed, 27 Feb 2008 01:04:36 +0300 http://stroisnami.org/index.php?itemid=103
Под умывальниками, мойками, раковинами устанавливаются трубы с внутренним диаметром 50 мм. Выпускной патрубок унитаза вдвигается в раструб трубы с внутренним диаметром 100 мм, которая введена в вертикальную стояковую трубу того же диаметра.]]> Разное http://stroisnami.org/index.php?itemid=103 Wed, 27 Feb 2008 01:03:41 +0300 http://stroisnami.org/index.php?itemid=102 Скальные грунты прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. В этом случае закладывать фундамент можно прямо на поверхности.
Хрящевые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубину не менее 500 мм независимо от глубины промерзания.Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, сильно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундамент можно закладывать на глубину от 400 до 700 мм.
Глинистые грунты способны сжиматься, а замерзая — вспучиваться. Если они находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.
Суглинки и супеси — это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — от 3 до 10%, то есть эти виды грунта занимают промежуточное положение между глиной и песком. Во влажных грунтах глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания.]]> Советы http://stroisnami.org/index.php?itemid=102 Wed, 27 Feb 2008 01:02:42 +0300 http://stroisnami.org/index.php?itemid=101
В зависимости от них применительно к виду помещения, характеру нагрузки, условиям эксплантации определяется вид электропроводки, марка провода или кабеля. Сечение жил, способ крепления проводов и оконченных устройств, типы соединений, характеристики устройств защиты и т.д.]]> Разное http://stroisnami.org/index.php?itemid=101 Wed, 27 Feb 2008 01:01:54 +0300 http://stroisnami.org/index.php?itemid=100 Разное http://stroisnami.org/index.php?itemid=100 Wed, 27 Feb 2008 01:01:06 +0300 http://stroisnami.org/index.php?itemid=99
Небольшое несовпадение устраняют напильником, вырезав отверстие побольше, или снимают косынку и устанавливают ее заново в соответствующее место. Надетые прокладки (кольца) следует смазать густой смазкой. Их можно изготовить из прочной проволоки нужного диаметра. При перекосе дверной коробки надо или выровнять ее, или обстрогать то место, где дверь не входит в коробку, и набить планки там, где остаются просветы между бруском коробки и дверью. Иногда необходимо заменить петли. Левые полушарнирные петли крепят на дверях, открывающихся в левую сторону, правые — в правую. В зависимости от навески двери различают на правые и левые (т. е. правые - открываются в правую сторону, левые - в левую).

При частой смене замков вертикальные бруски изнашиваются, их заделывают вставкой в форме «ласточкина хвоста» из сухой древесины требуемой толщины и необходимой длины. Вставку устанавливают на клею с дополнительным креплением шурупами либо деревянными нагелями.]]> Советы http://stroisnami.org/index.php?itemid=99 Wed, 27 Feb 2008 01:00:18 +0300 http://stroisnami.org/index.php?itemid=98
Поэтому домашнему электрику следует изучить схему электропроводки в своей квартире и составить ее принципиальную и монтажные схемы.

Ознакомление с электропроводкой целесообразно начать с выводного устройства. В этих устройствах от вводного распределительного щита жилого дама линия трехфазного переменного тока с напряжением 380-220 В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квартиры. На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты для каждой групповой линии. В одну квартиру может вводиться несколько самостоятельных линий, в том числе отдельная силовая линия для питания электроплиты и других электронных приборов кухни.

Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фазный провод и нулевой рабочий провод, соединенный на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Нулевой и фазный провод составляют одну фазу. Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в фазный провод.Зафиксировав на плане групповой щиток с выключателями и аппаратными защиты, отметим на плане квартиры все розетки, выключатели, светильники, звонок и его кнопку.

Затем определим число самостоятельных линий, составляющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяснением принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки имеющимися настольными лампами, торшерами, радиоприемниками и другими приборами, по которым можно одновременно судить о наличии напряжения в розетках. Отключая на групповом щитке по очереди защитные устройства, отметим обесточенные оконечные устройства и свяжем их на подготовленном плане с данной группой линией. Одновременно выясняется - по одному или по два предохранителя защищают каждую линию.

В современных многоэтажных домах автомат защиты стоит только в фазном проводе, в домах ранней постройки при напряжении в трехфазной линии 220/127 В, один предохранитель стоит в прямом, другой - в обратном проводе. Так, если после выключения одного предохранителя выключение другого не меняет состояния оконечных устройств, значит, эти два предохранителя защищают одну фазу с обеих сторон. Если же после отключения предохранителей обесточиваются разные группы оконченных устройств, значит, эти устройства принадлежат к самостоятельным линиям. Когда на групповом щитке стоят три предохранителя на квартиру, то третий, как правило, будет общим.

Для определения принадлежности гнезд розеток, клемм включателей и патронов светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали понадобится индикатор напряжения с неоновой лампочкой.

Все контактные гнезда розеток, при касании к которым лампочка индикатора светится, соединены с фазами проводом, противоположно - с нейтралью. Это нужно обозначить на схеме электропроводки.

Соединение клемм светильника и клемм его выключателя с фазой или нейтралью можно определить, сняв крышку выключателя и касаясь его клемм индикатором.

Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится - к фазному проводу.

Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен быть соединен с фазным проводом, а цоколь лампы - с заземленной нейтралью.

После подобного исследования на принципиальной схеме электропроводки обозначим "потенциальные" клеммы и гнезда оконечных устройств.

Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему проводки с обозначением ответвительных коробок. В открытой проводке все цепи и соединения можно проследить визуально. Для скрытой электропроводки требуются специальные приборы, определяющие ее трассу и места повреждений.

Возможен вариант изучения схемы последовательным отсоединением участков проводки от ответвительных коробок и оконечных устройств с "прозвонкой" этих участков. Такая работа трудоемка и может быть оправдана только в случае возникновения повреждений в электропроводке.]]> Советы http://stroisnami.org/index.php?itemid=98 Wed, 27 Feb 2008 00:59:31 +0300 http://stroisnami.org/index.php?itemid=97
Замки врезают обычно на высоте 100—115 см от пола к боковому брусу открывающегося полотна двери. Накладные замки крепят с внутренней стороны на вход¬ной двери. Более сложно поставить врезной замок. Его устанавливают с зазором 1 — 1,5 мм по контуру, заподлицо с поверхностью бруска обвязки. Гнездо выби¬рают точно по толщине замка. Не следует врезать замок напротив среднего бруска обвязки филенчатой двери.

Наметив место для замка, по размеру его коробки в бруске двери вырубают древесину на нужную глубину по предварительно просверленным углублениям на толщину замка плюс 1 мм. Вставляют замок, обводят риски вокруг планки карандашом и вырубают стамеской древесину на ее (планка должна быть в одной плоскости с бруском двери). Намечают место для ручек и просверливают сквозное отверстие на 1-2 мм больше, чем диаметр ручки, то же для отверстия ключевины. Проверив работу замка, исправляют неточности и крепят его шурупами, при этом учитывают особенности и рекомендации изготовителя замка. Запорную планку следует устанавливать так, чтобы засов и язычок замка свободно открывался и закрывался. Однако сделать это не совсем просто. Предлагается простейший способ ее прирезки. Напротив засова и язычка закрепить лист копировальной бумаги. Закрыть дверь, прижимая ее к четвертям, нажать ключом на засов и ручкой на язычок, их след останется на коробке или второй половине двери. К следу приставить запорную планку так, чтобы отверстия сошлись и обвести вокруг острым карандашом. Затем надо выбрать древесину на необходимую толщину, вырубить два гнезда (для засова и язычка), закрепить планку шурупами и проверить работу замка. Если все выполнено правильно, засов и язычок будут свободно закрываться и открываться.]]> Советы http://stroisnami.org/index.php?itemid=97 Wed, 27 Feb 2008 00:59:04 +0300 http://stroisnami.org/index.php?itemid=96
Наибольшие трудности при соединениях вызывают алюминиевые жилы, на поверхности которых всегда имеется плохо проводящая, твердая и тугоплавкая оксидная пленка. После зачистки поверхности алюминия она мгновенно образуется вновь. При пайке эта пленка препятствует сцеплению с припоем, при сварке образует в расплаве нежелательные включения. Температура ее плавления около 2000°С, то есть в три раза больше, чем алюминия. При алюминии проявляет другой свой недостаток: низкий предел текучести, в результате чего алюминий "вытекает" из-под зажима, ослабляя контакт.Места соединений и ответвлений проводов надежно изолируют, они, как правило, не должны при эксплуатации подвергаться растяжению и должны быть доступны для осмотра и ремонта. Как уже говорилось, соединяемые участки и ответвления проводов размещают в соответствующих коробках с закрывающейся крышкой. В соединительных и ответвительных коробках проводники могут стягиваться винтовым соединением, для чего в основание коробок запрессовываются либо гайки, либо винты.]]> Советы http://stroisnami.org/index.php?itemid=96 Wed, 27 Feb 2008 00:58:20 +0300