Монолитные стены из шлакобетона

27 February, 2008 - Автор: admin

В последнее время при возведении стен садового дома все чаще используют шлакобетон. Стены из этого материала малотеплопроводные, дешевы, несгораемые. Их толщина зависит от климатических зон, назначения стены (внутренняя, наружная) и колеблется от 25 до 60 см. Так, минимальная толщина наружных стен при температуре наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) до -20 °С составляет 35 см; до -30 °С — 45 см; до -40 °С — 55 см, а для керамзитобетона — на 5 сантиметров меньше.

«Тянут» монолитную стену вверх с помощью щитовой опалубки высотой 40—60 см, которую обычно устанавливают на всю длину стены либо по периметру стен. Щиты делают длиной 1,5—2 м, высотой 40—60 см из хорошо обструганных досок толщиной 30—40 мм и шириной 60—100 мм, плотно пригнанных одна к другой, но лучше щиты делать из шпунтованных досок, чтобы бетон не терялся сквозь щели. Доски соединяют в щит при помощи брусков сечением 40 х 60 мм через 50—70 см по длине.
Щиты опалубки устанавливают строго вертикально, соединяя металлическими стяжными болтами диаметром 10-12 мм, имеющим по концам резьбу и гайки с шайбами. Стяжные болты устанавливают сверху и снизу через 0,5—0,7 м по длине щита. Чтобы опалубка не расползалась, ее кроме стяжных болтов фиксируют сверху еще деревянными брусками с шагом 0,8—I м, а при бетонировании пояса, когда цоколь шире возводимой стены по низу опалубки, дополнительно устанавливают распорки через 0,8—1 м в виде деревянных брусков, которые вынимают по ходу бетонирования.

Установив опалубку в проектное положение, готовят шлакобетонную смесь и укладывают ее слоями толщиной 15—20 см с равномерным трамбованием и штыковкой лопатой или стальным стержнем 0 14—16 мм (у стенок опалубки в углах дома) с последующим уплотнением этих мест. Через 48—72 часа, а в теплую погоду через 24 часа опалубку переставляют для бетонирования следующего пояса. Через 2—3 часа уложенный бетон затеняют от прямых солнечных лучей мешковиной, старыми одеялами и др. В течение 7— 10 дней, а при сухой погоде периодически увлажняют (2—3 раза в день).

Реже вместо стяжных болтов используют скрутки из проволоки о 3—4 мм, которые устанавливают в просверленные заранее отверстия в щитах опалубки на тех же расстояниях, что и стяжные болты.

Для лучшего распалубливания внутренние поверхности опалубки белят известковым молоком либо обворачивают полиэтиленовой пленкой, кровельным пергамином, рубероидом, плотной бумагой, а стяжные болты смазывают машинным маслом или также обворачивают.

В местах подпирания балок перекрытия над проемами укладывают сборные железобетонные перемычки или выполняют монолитные железобетонные перемычки шириной 25 см, а в остальной части стены укладывают арматурные стержни 0 8—10 мм из расчета один стержень на 10 см толщины стены в слой цементного раствора класса В 3,5 (М 50) толщиной 30 мм и заводят их за грань проема на 25—30 см. Заканчивают стержни лапками высотой 8—10 см, направленными вверх.

Иногда за наружной стеной опалубки укладывают кирпичную облицовку будущей монолитной стены шириной в полкирпича. Чтобы связать бетон с кладкой через каждые пять рядов в полкирпича укладывают тычковый ряд в полный кирпич. Сама облицовка в этом случае устанавливают лишь для внутренней стороны стены. Следует учитывать, что шлакобетонные стены при твердении дают значительную усадку (т. е. сокращаются по высоте). Для предотвращения усадки и возникновения трещин по периметру садового дома делают обвязку из проволоки 0 4—6 мм (из расчета 3—4 прутка на толщину стены, расположенных в слое цементного раствора класса В 3,5 (М 50) толщиной 30 мм. Обвязки следует располагать ниже уровня оконных проемов, над оконными и дверными проемами и ниже балок чердачного перекрытия.

В последнее время шлакобетонные наружные стены садовых домов возводят с внутренними пустотами или вкладышами. В качестве пустотообразователей используют старые газеты. В виде скомканных шариков в 5—10 см, полиэтиленовые бутылки из-под воды, шампуня и других, пенопласт из упаковок бытовой техники. Это повышает теплозащитные качества стен, сокращает расход шлакобетонной смеси. Учитывая, что пустоты и вкладыши уменьшают несущую способность стен, их не следует устанавливать в углах, при пересечении наружных стен с внутренними, в местах оконных и дверных проемов ближе чем на 0,4—0,5 м от внутреннего угла стены или грани проема, а также ближе чем на 10 см к вертикальной плоскости стены и 10— 15 см друг к другу.

Шлакобетон готовят следующим образом: отмеривают крупный и мелкий заранее увлажненный шлак, насыпают в ящик, перемешивают, добавляют необходимое количество цемента, снова равномерно перемешивают, добавляют воду (80—90 л на 1 м) и тщательно перемешивают до получения однородной массы консистенции легкоувлажненной почвы, постепенно добавляя воду (общий расход воды 250—300 л на 1 кубический метр шлакобетона).

Для повышения прочности за 3—4 часа до приготовления бетонной смеси шлак необходимо увлажнить. Отмерив необходимое количество шлака, его насыпают в ящик с днищем, обитым листовой сталью, размером 1 х 2 м, высотой 30—40 см. Слой шлака не должен быть более 20—30 см, поливают его водой из ведра и перемешивают металлическими граблями, чтобы весь шлак был смочен равномерно. При этом на 1 кубический метр шлака расходуют около 80 л воды. Если шлак намочен под дождем, то количество воды уменьшают.

При необходимости в смесь шлака с цементом добавляют гашеную известь, ее обычно размешивают с другой частью воды. Готовое известковое тесто вливают в смесь; известь непосредственно добавляют в смесь цемента с влажным шлаком.

Для более качественного шлакобетона и экономного расхода вяжущего составляющего шлак просеивают последовательно через сито с ячейками 40 х 40 мм, а затем 5 х 5 мм (крупная фракция) и I х | мм (мелкая фракция). Для приготовления шлакобетона обычно берут 60—70 % крупного и 30—40 % мелкого шлака по объему, а для внутренних стен—до 20 % мелкого шлака можно заменить строительным песком.

Готовую смесь, где в качестве вяжущего используют цемент, необходимо уложить в дело в течение часа после приготовления.

Обычно для получения шлакобетона в основном используют из вяжущих цемент и известь, а заполнителем являются шлаки (в основном топливные, так как они наиболее доступны), которые не должны иметь посторонних примесей (земли, глины, золы, несгоревших углей), отсортированные на ситах с ячейками 40 х 40, 5 х 5 и 1 х 1 мм.

Свежий шлак, как правило, содержит большое количество посторонних примесей, особенно золы, мелких кусков угля, а также извести, серы и магния, чем больше в шлаке несгоревшего угля, тем он темнее.

Комментарии

опалубка - 14 May, 2009 - 14:52:50

а ещё есть технология несъёмной опалубки, очень здорово получается. Сейчас так многие делают.

Оставить комментарий

Категории

Случайные новости

Архивы

Поиск

Статистика

Прочее

Лучше отнеситесь серьезно к выбору нагреватея. Обогреватель инфракрасный прослужит долго.